Гори-гори ясно. »

Еще несколько лет назад все варианты апгрейда света сводились к подбору лампочек и установке дополнительных приборов освещения на основе все тех же галогенок — ярких, но горячих и «прожорливых». Сегодня появились новые, более эффективные источники света, которыми уже штатно оснащают дорожную технику — ксенон и светодиодные сборки. Одновременно появились и законы, запрещающие эти новые источники устанавливать самостоятельно. Почему?

Для начала поговорим о ксеноновых фарах. Их основа — высоковольтная газоразрядная лампа с блоком розжига (дросселем). В ней светится газ в колбочке, а не нить накаливания. Отсюда первое следствие: если ксеноновую лампу установить вместо обычной, границы пучка фары расплывутся и сместятся — ведь его фокусировка рассчитана на нить как на источник света, а не на шарик!

Вторая причина запрета «колхозного» ксенона — яркость газоразрядных ламп. Поэтому свет не должен задираться вверх, для чего фару или подвески снабжают системой автоматической регулировки уровня. Третье — цветовая температура источника. Чем она выше, тем он синее, чем ниже, тем желтее свет. Синеватый свет лучше заметен встречным водителям, но он больше ослепляет и в нем хуже читается дорога. Желтоватый — щадит глаза и позволяет различать больше деталей — но излишняя информативность может также утомлять. Поэтому большинство производителей предпочитают золотую середину — нейтральный белый свет с температурой 4500К (хотя формально весь перечисленный свет — белый).

Но зачем же говорить об этом, если установка ксенона — вне закона? Не совсем так. На снятые с производства модели, коих у нас немало, можно устанавливать световые приборы от других моделей ТС — в том числе и ксенон. Свободны от ограничений и аппараты, не выезжающие на дороги общего пользования. Можно также оборудовать мотоциклы или ATV противотуманками — в полном соответствии с ПДД. В любом случае, стоит знать нюансы, поскольку удовольствие это не дешовое, да и желающих поживиться за чужой счет и просто халтурщиков — немало.

Цена ксенона пропорцианальна мировой известности бренда. Так комплекты моноксенона (для двух фар) от IPF, PIAA или CATZ обойдутся от 17 тыс. руб. (биксенон — около 30 тысяч), из которых около 7 тысяч стоят лампы. Понятно, что у нас куда большей популярностью пользуется китайский «ноунэйм» за 2-3 тысячи (лампы по 250-500 руб.). Но служат «китайцы» куда меньше (лампа — в среднем около года, в отличие от фирменных, работающих по три года и более). Неплохая альтернатива по соотношению «цена — качество» — продукция российской фирмы MTF, которую производят в Корее (набор в среднем обходится в 5000 руб.).

Стандартов ксеноновых ламп очень много (как и галогенок) — Н4, Н7, Н3, Нb3, Н1 и так далее, разработаны и специальные — D2R (для рефлекторной оптики) и D2S (для линзованной оптики) Они различаются не только посадочными местами, но и фокусным расстоянием источника (желательно при покупке сравнить лампы). Но проблема еще в том, что у разных производителей — разные разъемы для ламп. Поэтому нужные лампы стоит возить с собой: ксенон не купишь в захолустье, да и в крупных городах придется побегать, особенно если у вас изделие дорого бренда. Правда, существуют переходники, но они тоже на придорожных заправках не валяются.

Впрочем, лампы редко перегорают «без предупреждения». Обычно перед отказом свет становится намного тусклее, зажигание происходит не сразу, внутри колбы появляется темный налет. Блоки обычно куда надежней, и возить их с собой в голову придет только отчаянному барахольщику, причем с деньгами. Зато и купить их куда сложнее. Определить, что сгорел именно блок, а не лампа, сложно, поэтому меняют обычно лампу — что проще и дешевле. Опять же, если при включении лампа вспыхивает, блок исправен. Если фар — две, проще всего переставить лампу: сразу все станет ясно.

Как и галогенки, ксеноновые лампы нельзя брать голыми руками — на колбе останутся следы. Перед установкой желательно протереть их спиртом и обязательно прокалить, то есть включить на минутку, не устанавливая в фару. При этом все микрозагрязнения на поверхности выгорят (пойдет легкий дымок); иначе они могут испортить рефлектор фары.

При покупке всегда обращайте внимание на цветовую температуру. Хотите лучше видеть дорогу, в том числе в туман и в дождь — берите 3200-4200К, хотите, чтобы лучше было вас — выбирайте в диапазоне 5500-7500К. Большинство производителей техники предпочитают 4300-5000К.
Мощность стандартной лампы — 35 Вт, однако есть и более мощные (50 Вт, практически не используются), и менее (15-21 для скутеров). Световая отдача ксенона в разы выше, чем галогенки, поэтому 35 Вт для замены штатной лампы вполне достаточно. Конечно, мощность блока должна соответствовать мощности лампы. Рабочая температура блока около 70*С.

Установить ксенон самому несложно. Но есть несколько нюансов. Проще всего тем, у кого в фарах — однонитивые лампы. Для них подойдет обычный ксенон (однако не забудем, что лучше всего — и это прописано в ПДД — устанавливать соответствующие фары, рассчитанные на работу с объемным источником света). Для замены двухнитевой лампы нужен биксенон, в котором лампа с экраном дополнена шторкой с электроприводом для переключения с ближнего света на дальний и наоборот. Но мало того, что эти комплекты дороги, лампы могут не уместиться в фаре из-за их массивного «хвоста» с механизмом переключения. Поэтому некоторые жертвуют дальним светом, устанавливая вместо Н4 моноксенон — «ближний», но яркий.

Вторая, сугубо мотоциклетная особенность — размещение блоков розжига. В отличие от автомобиля, места у нас немного, поэтому стоит выбирать блоки покомпактнее, а провода к ним — подлиннее. Некоторые умельцы надставляют провода, но с высоким напряжением шутки плохи: нередко начинаются пробои на «массу». Какой уж там розжиг, не попасть бы под разряд!

Наконец, если при включении фар сгорает предохранитель, его номинал можно увеличить на 5А, поскольку пусковой ток может значительно превышать номинальный (5-15 против 3А для 35-ваттной лампы). Проводку менять не требуется, поскольку номинальный ток даже меньше, чем у галогенки, а пиковые нагрузки непродолжительны. Главное — следить за контактами (их чистотой и посадкой). Треск — первый признак плохого соединения.

Светодиоды последнее время начали применять на мототехнике, хотя по эффективности они уступают ксенону. Их преимущества — малые габариты и долговечность. Недостатки — нагрев, узкий пучок света и высокая цена. Поэтому для основного света их пока используют редко. Зато они отлично подходят для дневных ходовых огней и дополнительного света. Для установки на эндуро, где скорости обычно невысоки, но важна освещенность «по площадям», пригодятся прожекторы с матовым рассеивателем на диодных сборках — сегодня они продаются всевозможных форм и мощностей.

Как и в случае с ксеноном, диоды различаются цветовой температурой. Но главное, на что надо обратить внимание, — распределение пучка. Поскольку подключить диодный источник света несложно, попросите продавца продемонстрировать его работу.
При установке диодных сборок вместо обычных ламп на современный мотоцикл может потребоваться «обманка» (часто она конструктивно объединена со сборкой), без которой бортовая электроника сочтет, что лампа перегорела и выдаст ошибку.

Источник: журнал «Мото» 11/2012, стр.92-95